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老段@悦茶志

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舌尖舞蹈着的美味  

2005-11-28 00:05:37|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    侠有金庸,史有高阳,吃有鲁孙!前两位名家大陆读者早已认识,金庸先生的武侠小说更是几乎影响了一代人,甚至还有追捧者将其树为所谓的“金学”。然而对于唐鲁孙这位早在上世纪80年代,就被海外华人奉为“中华饮食第一圣手”的美食名家,我们却几乎不知道他是谁。好在一套名为“唐鲁孙系列”的图书,让我们终于可以领略到唐鲁孙先生的文采,从字里行间品味那一道道香气四溢的美食。
    唐鲁孙生于1908年,早年生活在北京,1985年逝于台湾。他的母亲乃曾任河南巡抚、河道总督、闽浙总督的李鹤年之女;而他的曾叔祖父长叙则官至刑部侍郎,两个女儿还并选入宫侍奉光绪,也即后来为大家所熟知的珍妃、瑾妃。民国初年唐鲁孙七八岁的时候,曾进宫向瑾太妃叩拜春节,被封为一品官职。1972年,花甲之后的唐鲁孙开始操笔为文,发表了《吃在北京》,一时间在海外华人圈中广为传诵。此后一直到谢世的十余年间,唐鲁孙写了大量中华食文化方面的文章。
    出生名门之后、世宦之家的唐鲁孙,对吃自然是很有讲究的。其文内容驳杂,但以饮食为主,故而唐鲁孙又以“馋人”自喻,曰“寡人有疾,自命好啖”。他一生走南闯北,吃遍天下,从宫中禁脔到摊头小吃;既可谈吃鱼翅,也能谈打卤面;古今中外、高中低档、早中晚餐,不拘一格。觥筹交错之际,旁人是酒肉穿肠过,他却口、舌、目、耳、心并用,再加上超人的洞察力和记忆力,化为雅驯生动的文字,娓娓清谈而又能妙趣横生,将吃食写得摇曳多姿、活色生香。更难得的是,虽然内容包罗万象,但对所谈事物的来龙去脉,却能细述无遗,往往涉笔成趣,令人无限神往。
    当然,唐鲁孙的馋与我们普通人家并不相同,甚至可以说他是馋得有道理的。比如“以蛋炒饭和青椒炒牛肉丝试家厨,合则录用,且各有所司。小至家常吃的打卤面也不能马虎,要卤不深汤,才算及格。”从这几道唐鲁孙家考厨子时必试的菜点中,就可以看出对于吃,唐鲁孙可谓是家学渊源,也是我们寻常人家无法比拟的。
    更神的是, 唐鲁孙不但对吃颇为精通,还熟谙各种吃食的制作过程,其用料之考究、工艺之繁杂,令人惊羡不已!而说到北京的饽饽铺,唐鲁孙更是道出了不少鲜为人知的秘密。“饽饽铺做点心必定要用陈年猪油,除了现做现卖的小点心铺使用当年猪油外,一般饽饽铺都是用5年以上的。陈油有二、三十年的,陈油烘烙的点心,有香味而无腥气,用有光纸包起来,三五个月纸上不显油迹。据本行人说,用五年以上陈油做的点心,冬天能放半年,夏天也能搁上两个月不坏。”    
    夏元瑜先生曾说“写这种享受文章”,“一定要簪缨世家累代书香的子弟才能办得到”。的确,唐鲁孙生于官宦门第,乃珍妃、瑾妃的侄孙,民国后又宦游各地,其阅历之丰富非寻常人所能比。他的文章,好在能把吃食写得百味杂陈,雅中有俗,用词考究,娓娓道来,一如大厨配料,精挑细选,务求保留菜肴的原汁原味。这让人不禁怀疑他的舌头是不是笔做的,何以能将酸甜苦辣、人间百味、人生历练、岁月沧桑,林林总总的都能一一收录笔端?
    肚子问题解决后,舌尖的愉悦开始成为吃的最高评判。也因此,近年来一股所谓的“写食主义”潮流在媒体上风起云涌,个中好手如古清生、沈宏非,香港的蔡澜等,在食客中都拥有不小的影响力。但读过唐鲁孙先生的文章后,你会发现与现在的一些写食作家相比,唐鲁孙的文章更具有文化底蕴和文化气息。也正因为如此,唐鲁孙先生被视为是台湾饮食文学的奠基者,他用文字来形容烹调的味道,将自己的饮食经验真实扼要写出来,让读者在纸间品味美食的无穷魅力。其文犹如盛在青瓷碗里的浓郁膏腴的老汤,喝一口下去润舌、暖胃、舒心,保准把人熨帖得舒舒服服。

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